Nitratos a largo plazo

agosto 22, 2007

Kit NitratosEs común hablar entre acuaristas sobre el famoso ciclo del nitrógeno. De hecho es una de las teorías que todo acuarista debe manejar en orden a mantener el equilibrio de su ecosistema. Ahora bien, lamentablemente es muy distinto saber la teoría que aplicarla. En efecto, el ciclo del nitrógeno en un sistema cerrado como un acuario prácticamente termina en la transformación de nitritos en nitratos, no pudiendo darse de manera natural la eliminación de estos últimos, como ocurre en la naturaleza. ¿Qué ocurre después? Hay dos posibilidades.

Una, que el acuarista no mantiene un control riguroso sobre los niveles de nitratos en su acuario. Ello conlleva a que lentamente la calidad de agua en el acuario comenzará a ser adversa para los peces. Un típico caso suele ser la prolongación de cambios de agua debido a un aparente comportamiento “normal” de los peces. Mas, tal como lo señala Mike Hellweg en su artículo The Habits of Successful Tropical Fish Hobbyists (Tropical Fish Hobbyist, Mayo 2007), “Puedes tener un hermoso acuario con agua clara y cristalina y peces de aspecto saludable, pero ello podría ser una bomba de tiempo. Los nitratos excesivos no se registran ellos mismos de manera fácil en los test de agua, y por lo tanto su acumulación puede ser dañina” Generalmente las muertes repentinas son las que nos quitan el entusiasmo inicial de seguir en este hermoso hobby. La causa o por qué puede deberse a estos nitratos que se han ido acumulando en el último tiempo sin saberlo.

La otra posibilidad consiste en tomar cartas en el asunto y realizar la segunda regla de oro, los cambios de agua. Para que los cambios de agua permitan tener controlados los niveles de NO3 es indispensable tener un control del comportamiento de nuestros acuarios. En efecto, todo acuario es distinto y es un error aplicar la regla universal de cambios de agua cada semana. Variables como los peces que tengamos, el tamaño del acuario, el tipo de plantas, el tipo de filtro, iluminación, etc., cambian de acuario en acuario. Sin ir más lejos, acuaristas profesionales dedicados a la reproducción de discos cambian el agua a diario! Pues bien, lo primero que hay que hacer es tener a mano un test para medir nitratos. Si el valor es sobre los 5 mg/lts., entonces significa que los cambios de agua que hacemos no son suficientes y/o el sifoneado no es adecuado. En el caso de peces como los cíclidos africanos, por ejemplo, la cantidad de deshechos es altísimo. Luego, hay que ir verificando cuánto disminuyen los nitratos tras un cambio de agua y los siguientes días medir diariamente los valores de nitratos.

En mi caso particular tuve que realizar algunos cambios seguidos, dado que mis niveles habían llegado a sobre 40 mg/lts! Veámos mi caso como ejemplo.

Gráfico NitratosEl día 1 realicé un cambio de 40 lts. a mi acuario de 125 lts. El nitrato bajó de sobre 40 mg /lts. a 20 mg/lts. Seguí midiendo a diario y el día 4 volvieron a subir los niveles sobre 40 mg/ lts. Realicé un cambio de 40 lts. El día 6 y 9 realicé cambios de 30 lts. Con estos cambios seguidos logré mantener los niveles en 5 mg/lts. Actualmente, realizo un cambio cada 5 días de 40 lts. La ventaja de este método es que luego de alcanzar el equilibrio no es necesario medir a diario el nitrato. Podemos hacerlo justamente en el momento del cambio requerido, en mi caso, 5 días. Cuando lo hago me doy cuenta que aún los nitratos están en 5 mg/lts., lo cual me da la tranquilidad de que el cambio de agua está dentro de lo normal. De hecho, no hay que esperar nuevamente a que suban para realizar el cambio, pues de lo contrario volveríamos a perder el tan anhelado nivel bajo de nitratos. Sólo así podemos saber cuál es la agenda idónea para nuestro acuario. Si los valores al momento de querer tomar cartas en el asunto son demasiado altos, hay que armarse de paciencia y realizar quizas cambios diarios por algunos días. Lo importante es que una vez logrado el equilibrio entre cambios de agua v/s nitratos todo irá de maravillas y nos aseguraremos un futuro próspero para nuestros queridos huéspedes.


Crónica de una enfermedad

agosto 14, 2007

Electric Yellow sanoDentro de los temas poco amenos para el acuarista está el de las enfermedades. Como acuaristas evitamos enfrentarnos con esta situación. A mi juicio ello se debe al poco conocimiento que hay en este tema. De hecho, es común ver hogares con acuarios, pero sin ningún tipo de medicamento a mano. El mal hábito de “si se muere, se compra otro”, impide avanzar en la profundización y conocimiento. En este sentido creo sumamente beneficioso tener que enfrentarse con alguna enfermedad, pues nos ayuda, por una parte, a perderle el miedo al tema, y, por otra parte, nos ayuda a crear un vínculo de mayor empatía con nuestro peces. De aquí que me anime y comparta con Uds. lo que me aconteció hace cerca de dos meses con uno de mis peces: electric yellow (melanochromis caeruleus). Relataré los síntomas y el tratamiento realizado no tanto como una regla de oro que esté proponiendo, sino con el fin de que puedan comprender de más cerca que las enfermedades pueden ser curadas, si son detectadas y tratadas debidamente a tiempo y con paciencia.

El mes pasado tuve mi primer pez enfermo en bastante tiempo. Se trataba de una de mis nuevas adquisiciones, que venía junto algunos melanochromis auratus y otros electric yellow.

Primera descripción: El pez comenzó a los pocos días a mostrar una leve hinchazón a nivel del estómago. Pese a ello, mantenía su apetito. A la semana aproximadamente el pez presentaba además de la hinchazón una coloración anaranjada en el mismo lugar. Le costaba nadar y desplazarse, pero el apetito se mantuvo.

Primer tratamiento: Se subió la temperatura de 26 ºC a 28 ºC. Se aisló el pez, dentro del acuario cuarentena, en una malla tipo criadera. Se dejó de alimentar al pez por algunos días y al acuario cuarenta se le disminuyó la alimentación (una vez al día en cantidades menores).Se le aplicó a todo el tanque cuarentena (75 lts.) una dosis en tableta de Sera Backtopur.

Electric Yellow 2Segunda descripción: El pez reaccionó al tratamiento. Desapareció la hinchazón, pero la zona afectada comenzó a adquirir una coloración roja, ampliándose con el paso del tiempo (3 a 4 días aprox.)

 

Segundo tratamiento: El pez es aislado completamente del acuario cuarentena y es transferido a otro acuario sólo. Se le aplica nuevamente una dosis de Sera Backtopur y se mantiene la temperatura en 28 ºC.

Tercera descripción: El pez reacciona negativamente al tratamiento y pierde definitivamente el apetito, permaneciendo en el fondo, manteniendo una respiración errática. Síntomas claro de fase terminal.

Cuarto y último tratamiento: Se pone al pez dentro de una cubeta pequeña y se deja suspendida en el acuario cuarenta (el segundo) para mantener la temperatura. Se introduce una piedra difusora para aumentar la oxigenación. Se aplica una dosis de Metranodizol por algunas horas (aprox. 12 hrs.). Se saca al pez de la cubeta y se reintroduce en el acuario aislado, aplicando nuevamente una dosis de Metranodizol.

Quinta y última descripción: El pez comienza a moverse y a recuperar su conducta normal. Mantiene algunas manchas en su piel, probablemente algún tipo de hongo debido a su extremo debilitamiento. La piel a su vez permanece por varios días opaca. Al tercer día se le comienza a dar alimento en muy pequeñas cantidades, logrando finalmente a la semana recuperar su salud.

Por último quisiera comentar que en esta aventura en gran parte llegó a feliz término debido a que he invertido tiempo en adquirir bibliografía sobre enfermedades. Esto me ha confirmado que un acuarista que con tiempo estudia y averigua sobre ámbitos que van más allá de lo que está acontenciendo “ahora” en su acuario es fundamental para un ecosistema en casa saludable.


¿Sabía Ud. que…?

agosto 6, 2007

fish_bowl_clipart.gifes conveniente dejar abierta la llave del grifo algunos minutos antes de utilizar el agua para el acuario. La razón está en que con ello eliminaremos los posibles metales pesados que se acumulan en nuestra cañería.